里鹏酒庄建立于1979年。当年，蒂恩潘(Thienpont)家族（比利时葡萄酒零售商）从洛比夫人（Madame Laubie）那购买了这座酒庄。洛比家族是在1924年拥有这块土地的。里鹏这个名字来自于一棵靠近葡萄酒酿造设施的杉树。从1980到1990年初，葡萄酒成为了现今波尔多的代表之物。迅速的，里鹏葡萄酒不但在价格上挑战柏图斯（Pétrus）的在葡萄酒界的霸权主导地位，更在品质上也狠下工夫。它的稀有量，令人难忘的名字，低调朴实的标签以及它富有魅力的打造者，当然更为重要的是它的一流品质，都为它在短短几年内就飞上云霄成为精华之极品注入了强有劲的力量。

庞美罗还从未有一个正式的官方分级。尽管如此，里鹏酒庄的葡萄酒依然与波尔多最优质的葡萄酒定价相当。备受崇尚的里鹏葡萄酒，成为了“小葡萄酒”或微型葡萄酒中第一个被人们用于收藏的葡萄酒。这些葡萄酒颠覆了传统葡萄酒的分类。

里鹏庄园（Le Pin）位于波美侯产区，毗邻老塞丹庄园(Vieux-Chateau-Certan)，与柏翠庄园(Petrus)也只有一步之遥。八十年代以前它只是一块寂寂无名、面积只有1.06公顷的小葡萄园而已。当时的园主是Mme.Laubrie夫人，她每年都将所产的葡萄酒以散装酒的形式出售给酒商。1979年，眼光独到的酒商Jacques Thienpont先生看中了里鹏庄园，以100万法郎的天价买下了这个小小的葡萄园。由于它仅有1.06公顷，小到不能叫“庄园”的程度，所以只叫“Le Pin”(Le Pin，法文是“松”的意思)，而不叫“Chateau Le Pin”。

Jacques Thienpont先生收购庄园后立下目标，誓言要将里鹏庄园建设成为另一个柏翠庄园 。在当时，里鹏庄园的一切所为皆效仿柏翠庄园，无论是葡萄园所种品种的比例、种植密度还是酿造方式。葡萄园内所种植的葡萄比例被调整为：90%美乐和10%品丽珠。平均每公顷只出产2500升，出产量只有拉菲庄园的一半，人工与资金的投入十分密集。通过效仿柏翠庄园，使得里鹏庄园酿造的酒一经推出就声名大噪。

20世纪80年代，Thienpont先生又买下了旁边一小块约一公顷左右的小葡萄园，扩大了葡萄园的面积。

如今，里鹏庄园已经成为了波美侯地区葡萄酒庄园中的传奇。

里鹏的酒质相当接近柏翠庄园，虽不如柏翠的“纯正”与浓厚，但是橡木香与果香并呈，轻摇一下酒杯，一股有层次的香气立刻涌出。本酒基本上是柏翠庄园的翻版，故两者间气味极为神似。

里鹏每年虽有6000瓶上市，但在市面上流通的只有1500瓶左右，其中3/4的产量卖到英国，仅有少数流到美国，于是在美国就被刻意炒作而价格飙涨。这种情形是酒界最不愿意看到的现象，所以不少著名的酒学经典不是故意忽视，就是有意挖苦，认为一切论里鹏的文章不是浪费墨水，就是有心粉饰，借以炒作。

帕克先生曾经说道：“假如纯粹为了好玩或是纵乐而想奢侈一下的话，全波美侯产区，甚至波尔多地区恐怕都无法找到一瓶比里鹏更适合的酒了，但应在第10—20年之间内饮用。”另一个有名的酒学家寇第斯(Clive Coates)曾将1981—1985年的里鹏逐年试饮，结果竟然认为仍然比不上园东的“老园”，即老塞丹庄园的深度与多层次，而两者价钱竟可相差4倍之多(1994年美国市场价中1990年份里鹏的行情为279美元，柏翠庄园为450美元，拉菲庄园为88美元，老塞丹庄园为53美元)。

尽管如此，认为里鹏“青出于蓝”者亦不少。德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》(Alles uber Wein)在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战柏翠庄园”的消息。由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家所提供，对13个年份(1979—1990年份以及1992年份)的里鹏及柏翠庄园作蒙瓶评审，结果有9个年份里鹏胜过柏翠庄园，其中包括1979年里鹏的“处女年份”在内。里鹏“不凡”的身手，不容否认！终于，在1997年年初，美国《葡萄酒观察家》杂志对1994年份的里鹏及柏翠庄园评分分别为95分及93分，美国市价分别为400美元及375美元。

以2006年5月伦敦的酒市行情来作标准，一箱1996年份的柏翠庄园价格为3910英镑(约合5.4万元人民币)，而里鹏为3563英镑(约合5万元人民币)，分别居于全部波尔多酒最贵的第一、第二名。拉菲庄园及拉图庄园为2500英镑，木桐庄园为1086英镑，远落在后。而同时期美国也上市了2002年份的里鹏及柏翠庄园(皆为93分)，价钱前者为700美元，后者为600美元，两者堪称伯仲。